Что нужно для паяния. Как пользоваться паяльником: учимся правильно паять Как паять паяльником с припоем

Когда начинающий электрик наблюдает за работой мастера с паяльником, то все действия кажутся простыми и понятными.

Однако стоит только самому взять инструмент в руки, как сразу начинаются неприятности: припой не держится, контакты отваливаются, изоляция сгорает, жало покрывается сажей.

Чтобы этого не происходило необходимо соблюдать определенные правила.

Мастер их знает и выполняет. Новичку же я советую вначале понять, как паять паяльником правильно. Только после этого браться за эту работу.

Особенности подготовки рабочего места и инструмента

3 главных секрета: поза, свет и воздух

Даже в домашних условиях для выполнения качественной пайки необходимы удобная поза работника с хорошим освещением. Рекомендую установить рабочий стол около окна, на который в дневное время попадают солнечные лучи, а вечером светит искусственный источник.

Пайка связана с нагревом веществ, выделением дымов. Хотя разогретая канифоль пахнет хвоей, но этот запах при частом вдыхании все же вреден. А другие флюсы и кислоты еще опаснее. Попадая в организм через органы дыхания они накапливаются, вызывают хронические заболевания.

Поэтому важно проветривание. Работайте с открытой форточкой, а еще лучше - используйте принудительную вытяжку.

Полезные приспособления

Невысокая жестяная баночка с бумажной прокладкой необходима для работы с припоем и канифолью.

Специальная подставка помогает хранить нагретый паяльник, а губка позволяет очищать горячее жало от окислов.

Убирать излишки расплавленного припоя удобно оловоотсосом.

Работы с мелкими предметами облегчают пинцет, небольшие тисочки, приспособления типа «третья рука». Самый простой вариант: обычные пассатижи с резинкой.

Можно своими руками изготовить и другие простые конструкции.

Выбор и подготовка паяльника

Продажа предлагает различные модели с напряжением от 12 до 220 или 380 вольт. Каждый паяльник создается для конкретной работы, хотя имеет универсальные возможности.

Их оценивают мощностью потребления электрической энергии, которая расходуется на разогрев жала наконечника.

Пайку радиодеталей удобно выполнять паяльником мощностью 40÷60 ватт, а для проводов выбирают 80÷100.

Для начинающих паяльщиков достаточно пользоваться простыми моделями двух конструкций паяльников с:

1. нагревом от нихромовой проволоки и медным стержнем;





2. керамической вставкой и медным жалом с никелевым покрытием.

Первый тип паяльников дешевле, но он требует постоянного ухода за наконечником, дольше разогревается до нужной температуры, быстрее изнашивается.

Паяльник с керамической вставкой лучше работает, но он дороже. К тому же керамика требует аккуратного обращения. Она может расколоться от механического удара.

Личные предпочтения

Более 30 лет пользуюсь трансформаторными паяльниками типа «Момент».

Кому-то он не нравится из-за дополнительного веса. Но для меня этот показатель не критичен. Мощность в 65 промышленного образца хорошо подходит для радиолюбительской пайки, но ее недостаточно для соединения электрических проводов.

Поэтому собрал более мощную конструкцию своими руками.

О подделке брендов

Я долго не мог понять, почему трансформаторные паяльники мне нравятся, а в интернете их массово критикуют. Даже в указанной выше статье мне читатели высказывали отрицательное мнение о них, ругая недолговечность и плохое качество.

Понял я это только осле того, как посетитель моего сайта прислал мне для экспериментов перегоревший паяльник китайской компании Licota.

Он очень красиво выглядит, обладает небольшим весом, удобно лежит в руке и оригинально упакован. При детальном знакомстве с ним я обнаружил множество дефектов монтажа и конструкции. Расписал их отдельными статьями:

1. и необходимости дорабатывать ее внутренние поверхности;
2. старого советского и современного из Китая.

Покупая дешевые паяльники у сомнительных продавцов можно нарваться на некачественную продукцию, потерять деньги и время. Обращайте внимание на рабочие электрические характеристики и предоставление гарантий.

Существуют другие различные . Но начинать обучение пайке лучше на описанных выше моделях.

О заточке наконечника

Чистота не только залог нашего здоровья, но и гарант качественной пайки. Ее необходимо обязательно соблюдать во время работы.

Медный наконечник паяльника разогревается до такого состояния, что на нем образуются окислы и нагар. Когда они проникают в припой, то о качестве пайки можно забыть. Поэтому конец жала всегда должен быть чистым и хорошо заточенным.

Его форма создается под определенный вид спаиваемых деталей:

• «плоская отвертка» хорошо передает тепло. Ее применяют для прогрева массивных деталей;
• «пирамидка» или «острый конус» позволяет удобнее контролировать величину нагрева. Она используется для соединения мелких радиоэлементов или тонких проводов;
• «затупленный конус» затачивают для пайки проводов среднего сечения.

Большей популярностью пользуется первый вид заточки. Его можно формировать ударами молотка. Тогда металл лучше уплотняется и дольше сохраняет свои свойства.

Располагая этот наконечник на спаиваемой детали плоскостью или острым углом можно регулировать степень ее прогрева.

Современные паяльники с керамикой имеют набор съемных насадок самых необходимых форм. Они покрыты сверху слоем никеля, не требуют заточки и подготовительной обработки.

Как залудить медное жало

Наконечник нового паяльника без защитного никелевого покрытия требуется покрыть тонким слоем припоя, который станет предохранять его от образования нагара и преждевременного износа. Для этого:

1. паяльник включают под напряжение, разогревая наконечник до рабочего состояния;
2. погружают его в кусочек канифоли;
3. расплавляют припой, распределяя его по поверхности наконечника жала. Удобно пользоваться деревянным предметом.

Из чего состоят этапы пайки

Основной задачей этой технологии является соединение двух металлических деталей, чаще всего проводников, легкоплавким сплавом так, чтобы они прочно держались и пропускали электрический ток с минимально возможным сопротивлением.

Для этого необходимо последовательно выполнить ряд действий. Разберем их на примере спаивания проводов. Это:

• снятие изоляции с соединяемых концов провода;
• механическая зачистка металла жил до идеального состояния от окислов;
• термообработка с флюсом - залуживание концов тонким слоем;
• нагрев припоя с нанесением его на место пайки.

Снятие изоляции

Диэлектрический слой провода может быть выполнен из полиэтилена, ткани, лака или другого подобного материала. Его необходимо убрать.

Лучше всего эту работу выполнять острым ножом, располагая его лезвие почти параллельно оси металлической жилы. Так исключается ее порез и нанесение глубоких царапин. Они ослабляют механическую прочность и увеличивают электрическое сопротивление. Допускать этого нельзя.

Тонкие провода, покрытые лаком, достаточно обработать открытым пламенем спички или зажигалки. Это же способ подходит для витой пары и даже более толстых жил.

В продаже существуют специальные клещи различных конструкций для снятия изоляции с конца провода любого диаметра. Они позволяют профессионально выполнять эту работу без повреждения жилы.

После снятия изоляции оценивают состояние металлической поверхности. Обращают внимание на чистоту, отсутствие вмятин и порезов.

Удаление загрязнений и оксидной пленки

Только чистый металл сможет обеспечить качественное соединение деталей при пайке. Его создают механической очисткой поверхности и химическими растворами.

Вначале работают лезвием ножа, слегка прижимая его к загрязненному металлу под тупым углом. Жилу протягивают от слоя изоляции к оголенному концу, немного вращая в одну сторону. Металл сразу потеряет тусклость, станет блестеть.

Химическая очистка предполагает обработку растворителями, спиртом, флюсом ФЭС.

Лужение контактных площадок

Окончательную зачистку поверхности металла проводника осуществляют термообработкой флюсом, используя залуженный наконечник паяльника. Самым популярным и универсальным средством является канифоль. Ее используют в твердом состоянии, растворенной в спирте или желеобразной.

Продажа позволяет приобрести канифоль в любом виде и предоставляет широкий ассортимент других флюсов.

Последовательность лужения жилы провода твердой канифолью:

1. Прогревают паяльник до нужной температуры. Она может колебаться в пределах от 180 до 240 градусов и зависит от припоя и соединяемых металлических деталей. Для контроля нагрева жала касаются наконечником твердой канифоли. Если она начинает бурно образовывать пар, то прогрев нормальный.
2. Очищенный проводник укладывают на канифоль и прикасаются к нему наконечником паяльника. Провод вращают для равномерного покрытия расплавленным флюсом.
3. Жалом паяльника расплавляют припой и наносят его на обработанный канифолью провод, равномерно распределяя по поверхности.

Раствор канифоли в спирте наносят кисточкой на залуживаемую поверхность или просто капают через трубку капельницы.

Желеобразную канифоль выдавливают из специального шприца, что очень удобно делать.

Обработанный жидкой или желеобразной канифолью проводник прогревают разогретым наконечником паяльника с капелькой припоя, разгоняя его по всей контактной площадке.

Непосредственная пайка

К нему приступают после того, как обе контактные площадки подготовлены к соединению: очищены от грязи и окислов, залужены.

Запаиваемые концы соединяют вместе. На них накладывают разогретым паяльником кусочек припоя, обеспечивая его растекание по обеим площадкам. После этого жало резко отводится в сторону, а детали остаются в неподвижном состоянии до момента полного застывания олова. Об этом судят по небольшому потемнению его цвета.

Правильно выполненная пайка отличается прочным соединением контактов и ровной поверхностью застывшего припоя, который немного блестит. Проверяют ее качество небольшим механическим усилием на разрыв.

Если же поверхность припоя имеет потемнения и неровности, то пайка выполнена ненадежно, ее требуется исправить.

К ним относят:

1. Прогрев соединяемых деталей следует выполнять не острием наконечника, а его боковой поверхностью. Это обеспечивает больший контакт и лучшую передачу температуры. Однако, работая жалом с тупым наконечником или трансформаторным паяльником этот совет практически не поможет.
2. Для придания повышенной прочности создаваемому соединению создается дополнительная скрутка проводов.
3. Механическое приспособление третья рука облегчает фиксацию неподвижного положения соединяемых деталей.
4. Новые электронные компоненты изготавливают с залуженными контактными поверхностями. Если они ничем не загрязнены, то на них можно сразу наносить флюс и припой без предварительного лужения. Это ускоряет процесс пайки.
5. Продажа предлагает мастерам трубчатый припой, внутри которого расположен флюс. Обычно это канифоль. Такой комбинацией проще работать: сокращается количество промежуточных операций за счет одновременной подачи обоих компонентов.

4 признака качественной пайки

Надежность соединения оценивают по:

1. яркому блеску созданного поверхностного слоя;
2. отсутствию излишков припоя на деталях;
3. прочности на разрыв контрольного механического усилия;
4. целостности слоя изоляции, отсутствию следов оплавления.

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу.

Процедура пайки относится к весьма несложным операциям при соблюдении технологического процесса и наличия навыков. Данная статья расскажет, как паять правильно в домашних условиях и объяснит основы паяльных работ. Начиная от простейшей спайки жил проводов и постепенно осваивая более сложные действия, возрастет мастерство и качество выполнения соединения деталей. Как правильно паять паяльником с канифолью, кислотой, описано в технологическом процессе проведения паяльных работ, кардинально отличающейся от сварки. Помимо обычных электропаяльников, опытные мастера имеют профессиональные паяльные станции для ремонта печатных плат сложных устройств.

Технология паяльных работ

Используемые для пайки устройства бывают четырех видов: электрические, индукционные, газовые, термовоздушные. В электропаяльниках имеется нагреватель спирального или же керамического типа, газовые работают при помощи горелки, а термовоздушные используют воздушный поток. К наиболее применяемым относятся электропаяльники, которые весьма удобны в пользовании и доступны. Они подразделяются по мощности, определяющей выделение теплового потока на контактирующие детали.

Пайка электронных элементов проводится электропаяльниками мощностью до 40 Вт, а для тонкостенных деталей применяются приборы порядка 80-100 ватт. Более массивные приспособления применяются для работы с металлом, имеющем толщину стенки от 2 мм. К таким инструментам относятся паяльники молоткового типа мощностью свыше 250 Вт. На выбор электропаяльника влияет и теплопроводность обрабатываемого изделия.

Паяльный процесс использует способность расплавленного металла хорошо растекаться. Этот способ соединения делает детали неразъемными, объединенными слоем припоя после застывания горячей массы. От качества выполненной спайки контактов зависит величина электрической проводимости. Чтобы узнать, как работать паяльником, рекомендуется просмотреть соответствующее видео, а также изучив инструкции по работе с этим электроприбором.

Соединение деталей методом пайки возможно при соблюдении двух условий:

• чистота места спайки;
• соблюдение температурных условий.

Чистота места спайки

Наличие оксидной пленки на ножках радиодеталей помещает присоединению к поверхности припоя. Этот процесс происходит на атомном уровне, поэтому наличие загрязнений не обеспечит его надежное прилипание к элементам. Для предотвращения возникновения оксидной пленки используются флюсы. Для того чтобы понять, как правильно паять с канифолью или кислотой, ознакомьтесь с технологией их применения.

Соблюдение температурных условий

Перед тем как начинать пайку, необходимо определиться с выбором сплава под используемые элементы. Температура, при которой припой переходит в расплавленное состояние должна быть ниже допустимой спаиваемых деталей. Особенно это касается алюминиевых соединений, а также элементов с большой усадкой при застывании, что мешает нормальному кристаллическому формированию припойной массы.

Основные ошибки при работе с паяльником

Процесс пайки только непосвященным кажется весьма простейшим делом. Однако для него необходимы некоторые познания и определенные навыки, зависящие от опыта. Научиться правильно паять с канифолью, припоем и кислотой совсем несложно. Для этого требуется ознакомиться с технологией, основными принципами выполнения работ, стараться избегать главных ошибок. Перед тем как научиться паять паяльником, следует внимательно изучить основные приемы работы, а также некоторые нюансы. Сноровка приходит постепенно, как и качество выполняемых соединений. К типичным ошибкам, совершаемым новичками при пользовании паяльником, относятся:

• непропай;
• перегрев;
• скатывание припоя;
• химическое разрушение.

Непропай

Плохая пропайка грозит выходом из строя электрических деталей и получается по нескольким причинам. Это происходит из-за плохо нагретого жала паяльника, использования тугоплавкого сплава, перемещения контактов во время застывания массы, а также чересчур холодной поверхности спайки.

Перегрев

Данный процесс происходит при применении электропаяльника большей мощности, чем необходимо, а также высокой температуры его жала для определенного вида паяльных работ. Помимо этого, перегрев возникает при долгом воздействии нагретого паяльника на рабочую область, использования тугоплавкого припоя для соединения элементов с низкотемпературной устойчивостью. Это приводит к термическому разрушению соединительных проводов, деталей, изменению их характеристик.

Скатывание припоя

Процесс скатывания получается из-за плохой очистки соединяемых элементов. Имеющийся на них окислительный слой не позволяет сплаву хорошо растечься и попасть в маленькие щели. Кроме того, это происходит при плохой обработке соединений флюсом, а также несоответствия его марки спаиваемому металлу. Скатывание приводит к плохому контакту, возможному механическому повреждению при малейшем внешнем воздействии.

Химическое разрушение

Происходит химическое разрушение при неправильном выборе флюса, который не соответствует типу соединяемых электрической пайкой элементов. Кроме того, оно может возникнуть, если не выполнить промывку мест соединений по окончании рабочего процесса. Это грозит коррозией, а также разрушением металлического проводника.

Данная информация позволит понять, как научиться правильно паять электрические соединения для обеспечения надежного контакта.

Подготовительный процесс

На этом этапе проводится подготовка электропаяльника и соединяемых изделий. Для определения, что нужно для пайки деталей паяльником, необходимо иметь дома минимальный набор компонентов. Он состоит из электропаяльника, флюсов под различные материалы, припоя, вспомогательных инструментов. Новый электропаяльник может дымить при первоначальном включении в электросеть. Это вполне нормально – так выгорают консервирующие масла на его жале.

Наконечники могут иметь различную форму, подходящую под разнообразные виды пайки. Новое жало подвергается лужению для защиты от износа, а также окисления. Для этого нагретый наконечник погружается в канифоль, на нем расплавляется металл, после чего растирается о деревянный брусок. В результате такой процедуры жало должно полностью покрыться сплавом. В процессе пайки флюс постепенно разъедает медный наконечник, что требует его периодической заточки и повторения процедуры лужения.

Перед тем как паяльником паять с канифолью и оловом выполняется подготовка места. Используемые для электрической пайки детали очищаются от загрязнений, проводится их обезжиривание. Для этого используются разнообразные растворители на основе ацетона, бензина и прочих жидкостей, удаляется механическим способом ржавчина. Это необходимо для быстрого снятия окислительной пленки с соединяемых поверхностей.

Лужение или обработка флюсом

Выполнение лужения подразумевает покрытие соединяемой поверхности изделий тончайшим слоем припоя. Данная процедура используется на подготовительном процессе, а также промежуточном и завершающем. Использование подготовительной процедуры значительно облегчает финальное соединение элементов, так как уже облуженные детали легко спаиваются.

Лужение концов проводов различного диаметра относится к самым распространенным паяльным операциям. На очищенную от изоляции жилу наносится флюс, после чего по ее поверхности проводится жало с припоем. Расплавленный металл легко переходит на жилу и завершается процедура лужения. Для улучшения процедуры рекомендуется проводить механическую зачистку поверхности жил проводов и кабелей. Радиодетали не требуют этой предварительной процедуры и с легкостью припаиваются на платах.

Для различных соединяемых металлов используются свои флюсы. Они предназначены именно для работы с определенными материалами. Флюсы для электрической пайки алюминия подходят и для изделий из стали нержавеющего типа. При этом необходимо обязательно очищать поверхность изделий от их остатков по окончании пайки во избежание коррозии.

Техника пайки

Выполнение работы при помощи паяльника выполняется сливом припоя с наконечника на деталь и непосредственной его подачей на площадку припаиваемого элемента. Вне зависимости от метода пайки проводится подготовка детали, установка и закрепление ее в рабочем положении. После этого проводится смачивание флюсом места обработки и разогрев электропаяльника. Как паять паяльником с канифолью подскажет видео с подробной демонстрацией процесса.

При сливе припоя с жала оно прижимается с припаиваемым элементом. Флюс закипает и постепенно испаряется, позволяя расплавленному металлу плавно перейти с наконечника на место соединения. Проводя поступательные движения жалом вдоль соединяемого места, проводится распределение металла по площади соединения и правится обрабатываемый участок.

Подача сплава на место спайки предусматривает предварительный нагрев элементов до нужной температуры соединения. После этого паяльником подается расплавленный металл встык между наконечником и деталью. Этот метод работы более подходит для крупных деталей.

После использования разнообразных кислотных флюсов требуется обязательная их смывка для обеспечения защиты соединения от коррозии.

Типы припоев

Для пайки электропаяльниками применяются припои низкотемпературные марки ПОС. Эти оловянно-свинцовые материалы имеют вид металлических прутков. Согласно ГОСТ эти твердые сплавы имеют различное содержание олова в своем составе. В зависимости от этого выполняется их маркировка (ПОС-61, ПОС-40, ПОС-30). Помимо них, выпускаются бессвинцовые и прочие составы для пайки нетоксичного типа. Они имеют более высокую температуру плавления и обеспечивают высокую твердость соединения.

Некоторые сплавы имеют низкую температуру растекания и применяются для радиоэлементов и микросхем многочисленных плат, особо чувствительных к перегреву. К активно используемым относятся и оловянно-серебряные составы типа ПСр, а также олово в чистом виде. Для многочисленных спаиваемых деталей существуют таблицы с применяемыми для их соединения компонентами.

Температура пайки

От температуры нагрева наконечника электропаяльника напрямую зависит качество спаиваемых элементов. Недостаточный прогрев не позволит металлу растечься по поверхности даже при использовании флюса. Такое соединение будет иметь рыхлую структуру и невысокую прочность.

Температура жала должна на 40 °С превышать температурное значение пайки, а для спаиваемых деталей этот показатель обязан находиться в пределах 40-80 °С. При этом паяльный наконечник нагревается на 60-120 °С выше значения плавления припоя. На станциях паяльного типа необходимая температура устанавливается специальным регулятором.

Для визуального определения нужного нагрева индикатором служит канифоль. Она должна выделять пар и вскипать, оставаясь на жале в виде небольших кипящих капель.

Меры безопасности

В процессе электрической пайки выделяются едкие газы, опасные для здоровья, поэтому работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Помимо этого, технологический процесс сопровождается периодическими брызгами расплавленного металла, флюса. Используйте специальные очки для защиты глаз. Учтите, что сетевые электропаяльники требуют соблюдения особых мер предосторожности, так как имеют открытые металлические части. Особое внимание уделяйте состоянию изоляции питающего электропровода. Следите, чтобы он не попадал на раскаленные детали электропаяльника, что может привести к возникновению электрического замыкания и пожару.

Чтобы начать, нужно определиться, какой паяльник у вас. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в этой статье больше внимания будет уделено им.

Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.

Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.

С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.

Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.

Подготавливаем всё необходимое

Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.

Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.

Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.

Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.

Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.

Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.

Как правильно паять

Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.

Новичкам советуют начать с такого упражнения:

Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.

Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.

После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.

Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.

Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.

Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.

Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.

Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять ».

Меры предосторожности

Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.

• Паяльник держать строго за рукоятку.
• Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
• Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
• Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.

Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.

Заключение

Знаний, которые вы получили в этой статье, хватит, чтобы научиться паять. Для мелкого бытового ремонта этого хватит. Дальше вы сможете самостоятельно самообучаться путём проб и ошибок.

Паяльник считается одним из самых распространенных инструментов, которые можно отыскать в доме любого хозяина. Не обязательно быть специалистом и заниматься пайкой профессионально. Но владеть общими фундаментальными знаниями должен каждый представитель сильного пола. Обрывы проводов в электроприборах, контактов в розетках, наушниках, починка плат - явления частые, столкнувшись с которыми, человек хочет узнать, как научиться паять.

Что собой представляет паяльник?

Это специальное излучающее тепло приспособление мощностью от 15 до 40 Вт, достаточной для припаивания проводов, плат и микросхем. Существуют паяльники, мощность которых выше. Они предназначаются для небольшой пайки - для перепаивания неудачно соединенных проводов толстого диаметра или для распаивания разъемов XLR. Функцию нагревательного элемента в паяльниках выполняет нихромовый провод, который намотан на трубку, содержащую "жало" - рабочую поверхность устройства. Жало представляет собой медный стержень, который нагревается от

В устройстве паяльника используется медь, поскольку этот металл имеет высокую теплопроводность. Подача тепла к проводу происходит за счет электротока. Устройство паяльника содержит изолятор, в качестве которого выступает слюда. В целях безопасности он предотвращает контакты проводов с металлической трубкой и кожухом паяльника.

Какой паяльник выбрать?

Научиться паять правильно - легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке.

Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник.

Какое жало лучше?

Рабочие части паяльников в зависимости от размеров бывают двух видов:

• обычные, диаметр которых составляет 0,5 см;
• миниатюрные с диаметром 0,2 см, применяемые для пайки очень тонких проводов и деталей из меди.

Рабочие части паяльников могут иметь формы иглы, конуса и лопатки. Последняя форма является самой распространенной, поскольку дает возможность зачерпывать необходимое количество припоя. К тому же для удобства паяния жало может быть прямым или изогнутым.

В чем состоит принцип пайки?

Процедура паяния заключается в соединении двух металлических элементов с использованием третьего (припоя). При этом температура плавления соединяемых частей должна быть выше, чем у третьего элемента, который в расплавленном состоянии проникает в промежутки соединяемых частей, а также в их структуру, обеспечивая механическую связь. В то же время между соединяемыми частями наблюдается появление электрического контакта.

Что нужно для работы?

Процедура пайки не представляет собой ничего сложного. Вопрос о том, как научиться паять с нуля, решается просто. Для этого достаточно обзавестись необходимым материалом и, следуя инструкциям, приступить к тренировкам.

Где научиться паять?

Тренироваться можно дома, выполняя пайку обычных электропроводов. Главное при этом - придерживаться инструкций безопасности.

В работе могут понадобиться:

• паяльник (по словам профессионалов, для работы с небольшими проводами в электронике и радиотехнике достаточно будет инструмента мощностью 20-40 Вт);
• плоскогубцы;
• ножницы;
• набор надфилей;
• наждачная бумага;
• изоляционная лента;
• канифоль;
• припой.

Вопрос "как научиться паять" будет решен после нескольких тренировок. У новичка появится уверенность и опыт. Помочь в этом ему может пошаговая инструкция для пайки.

С чего начать?

• Подготовка жала. Для этого, используя плоскогубцы и надфили, нужно зачистить рабочую часть паяльника. Жало должно иметь угол 30-45 градусов. В том случае, если кончик поврежден, его нужно снова заточить, придав необходимую форму. После этого выполняется лужение кончика - разогретый паяльник следует окунуть сначала в канифоль, а потом - в припой.
• Необходимо в целях безопасности подготовить подкладку под паяльник. Это обусловлено тем, что прибор разогревается до температуры более 300 градусов и работает под высоким электрическим напряжением. Важно во время эксплуатации паяльника оптимизировать свое рабочее место. Желательно, чтобы в качестве подкладки использовался кусок текстолита или фанеры. Также необходимы специальные ванночки для припоя и канифоли.
• Очистка поверхностей соединяемых металлов под припой. Для этого понадобится растворитель или паяльная кислота. Важно, чтобы на поверхностях, на которые будет наноситься припой, не оставалось остатков масел, жиров и других загрязнений.

Последовательность работы

Как научиться паять правильно, станет ясно, если придерживаться пошаговой инструкции. Необходимо:

• Установить паяльник на подставку и включить в электросеть.
• Макнуть в канифоль. Это выполняется через 5-7 минут после подключения к розетке. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы проверить температуру нагрева жала и избавиться от окалин. Паяльник считается готовым к эксплуатации, если канифоль закипает и плавится. Если же она только размягчается, то жало недостаточно разогрето. При перегреве паяльника канифоль шипит и разбрызгивается. В таком случае устройству необходимо немного остыть.
• Обработать поверхности лужением. Расплавленным припоем покрываются места соединений металлических изделий.
• Облуженные поверхности прижать друг к другу. В местах их совмещения паяльником нанести новую порцию припоя. Соединенные детали должны быть прижаты до тех пор, пока припой не остынет и не затвердеет.

Использование припоя

Успешная пайка возможна при умелом подборе необходимого припоя - сплава олова и свинца. Самым распространенным считается припой марки ПОС-40 и ПОС-60. Они характеризуются низкой температурой плавления (183 градуса) и применяются в большинстве паечных работ для соединения стальных элементов. Этот стандартный припой имеет форму проволоки с диаметром 2,5 мм, что очень удобно для работы с микросхемами.

Для пайки частей из алюминия желательно приобрести специальный алюминиевый припой. Во время работы важно помнить, что, нагреваясь, оловянно-свинцовые соединения выделяют газы, которые очень вредны для человека. Поэтому работу с ними рекомендуется выполнять в хорошо проветриваемом помещении с использованием специальных респираторов, перчаток и защитных очков.

Как научиться паять провода?

Итак, Последовательность работы стандартная для всех Соединяемые концы проводов лудятся. Но для надежного крепежа их рекомендуется плотно скрутить между собой. Во время процедуры жало паяльника одной рукой направляется в места соединения, а другой к этому месту подводится проволочный припой.

В некоторых случаях скручивание проводов невозможно. Тогда соединяемые концы проводов необходимо уложить параллельно друг к другу и сжать плоскогубцами. Работа выполняется одной рукой, вторая - направляет жало паяльника с припоем к месту соединения. Удерживание концов провода должно выполняться после выведения жала паяльника из зоны пайки.

Иногда возникает потребность соединить конец одного провода со срединой другого. Скрутка в таком случае производится путем обвивания конца провода вокруг другого, к которому он крепится.

Нужно помнить, что пайка проводов встык невозможна, поскольку ее надежность зависит от прочности механического соединения.

Вопрос о том, как научиться паять провода, является одним из самых актуальных среди пользователей Интернета. Освоив технику сращивания и пайки, мастера получают возможность самостоятельно, без помощи специалистов выполнить ряд следующих задач:

• оборудование бесшовного отопления;
• удлинение шнура для электрогитары;
• соединение usb-кабеля с антенной и др.

Что такое термоусадка?

Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления.

Как научиться паять платы?

Перед тем как приступить к сложной пайке, например, к работе с диодными лентами, специалисты рекомендуют начинающим мастерам обзавестись недорогими бюджетными платами. Потренировавшись на них и освоив стандартные приемы пайки, спустя некоторое время новичок научится паять микросхемы.

Этот вид пайки состоит из последовательных этапов:

• Подготовительный. Перед началом работы нужно обеспечить прочное соединение и понизить сопротивление. С этой целью поверхность нужно хорошенько очистить от жиров и пыли. Для обезжиривания можно применять салфетки и мыльный раствор. Ацетон используется, когда нужно начистить поверхность схемы до блеска. В качестве более безопасного растворителя рекомендуется метил гидрат. Он так же эффективен, как и ацетон, но имеет не такой резкий запах.
• Размещение спаиваемых деталей платы. Прежде чем научиться паять схемы, нужно знать места расположения всех ее элементов. В самую первую очередь пайке подлежат плоские детали. Это резистор и варистор. После приступают к конденсатору, транзистору, трансформатору, микрофону и потенциометру. Такая поочередность гарантирует безопасность элементов платы, чувствительных к температурному воздействию.
• Нагревание соединения для улучшения теплопроводимости металла. Жало паяльника необходимо на несколько секунд прислонять к компонентам схемы. Важно при этом не допустить её перегрева. О нем будут свидетельствовать появившиеся на поверхности пузыри. В таком случае паяльник нужно убрать из зоны пайки.
• Нанесение припоя. Выполняется до тех пор, пока на схеме не появится небольшое возвышение.
• Снятие излишков. Выполняется после затвердения и остывания припоя. Рекомендуется не спешить, а дать время схеме некоторое время остыть. Это важно, поскольку можно нарушить произведенные соединения, и работу придется выполнять заново.

Научиться паять схемы должен каждый мужчина. Это даст возможность собственноручно чинить штекеры, модемы и т. д.

Пайка как процесс не ограничивается только работой с медными проводами и микросхемами. Овладев умением использовать паяльник на проводах, можно переходить к последующим, более сложным операциям с применением различных припоев и разнообразных металлов.

Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 - 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.