Перила для уличной лестницы своими руками. Перила и ограждения лестницы – разбираем основные моменты

Пожалуй, любая лестница невозможна без надежного, функционального и красивого ограждения. Благодаря его присутствию обычные ступеньки обретают привлекательный эстетичный вид и гармонично вписываются в тот или иной интерьер.

К таким важным деталям, как лестничные ограждения и перила, предъявляется едва ли не больше требований, чем к самой лестнице. Ведь здесь продуманный дизайн должен сочетаться с прочностью и надежность. Но давайте обо всем по порядку.

Полезная информация

Считается, что перильное ограждение лестниц обязательно в том случае, если конструкция имеет более трех ступеней. Это необходимо для комфортного передвижения и обеспечения безопасности. Если лестница выполнена вплотную к стене, то можно использовать так называемые настенные поручни.

Учтите! Пристенные поручни должны быть расположенные от стены на 5-7 см для свободного движения руки.

Важные правила установки перил по СНиП

Мы не будем рассматривать все существующие на сегодняшний день правила регламентируемые СНиП, а приведем лишь самые основные из них.

Итак, вот краткая инструкция, которую нужно соблюдать при возведении лестниц и :

• По нормативам любое лестничное ограждение должно выдерживать минимальную нагрузку 0,3 кН/м.
• Если ширина лестницы превышает 1200 см, то наличие перил с двух сторон – обязательно. А если ширина конструкции свыше 2500 см, то по центру необходимо установить дополнительные разделительные перила.
• Поручни лучше делать непрерывными, без выступов и зазоров. Начало и конец поручня желательно бы закругленной формы, выступающие за ступеньки на 30 см.
• Высота перил лестницы по СНиП для различных категорий людей варьируется от 700 до 900 см. А вот для детей перила должны быть не более 50 см по высоте.

Из чего состоит лестничное ограждение

Подобные конструкции вне зависимости от материала, из которых выполнены, имеют основные составляющие:

• каркасные стойки;
• заполнение (балясины), выполняющее оградительную и декоративную функции;
• поручни, необходимые для обеспечения опоры для рук.

Для каждого вида лестничной конструкции нужно тщательно и рационально подбирать ограждения перила и ограждения лестниц. Поэтому давайте рассмотрим популярные на сегодняшний день виды самих лесенок и перил для них.

Типы лестниц

• Традиционные маршевые. В этом случае ограждения и перила лестничные состоят преимущественно из прямых конструкционных участков, соответствующих длине одного пролета. Маршевые постройки обычно делаются там, где достаточно свободного пространства.

• С изогнутыми маршами. Нужно заметить, мода на такие лестницы с каждым годом все растет и растет, благодаря их эксклюзивным характеристикам. Правда, сложность изготовления и, соответственно, высокая цена препятствует их широкому распространению.

• Винтовые. Позволяют значительно сэкономить пространство, а заодно становятся оригинальной составляющей общего интерьера. Основная нагрузка здесь ложится на специальную центральную стойку и перила.

Внимание! Изготовление перил для винтовых конструкций связано с определенными технологическими сложностями. И по-настоящему качественные перила могут быть выполнены лишь в условиях специализированного цеха или хорошо оснащенной мастерской.

Разновидности лестничных ограждений

По сечению лестничные перила и ограждения бывают:

• круглые;
• прямоугольные;
• квадратные.

А если говорить о материалах, используемых для изготовления , то здесь гораздо больше видов и их особенностей:

1. Лидирующие позиции без всяких сомнений занимает нержавеющая сталь . Она обладает превосходными эксплуатационными и эстетическими характеристиками:

• При всей визуальной легкости и изящности лестничные ограждения из нержавейки весьма прочные и долговечные (их средний срок службы составляет 30 лет – все эти годы они будут сохранять свой первоначальный вид и функциональность).

• Высокая прочность стальных перил достигнута за счет уникального сплава: в его состав входят железо, хром, никель, молибден и азот. Благодаря такому сочетанию, изделия из стали обретают удивительную стойкость к воздействию времени, перепадам температуры, осадкам и механическим повреждениям.

• Стальные перила не нужно периодически чистить и окрашивать. Достаточно лишь изредка протирать их влажной тряпочкой.

• Кроме того, поверхность ограждений из нержавейки покрывается специальной пленкой, что придает ей антикоррозийные свойства.

• При пожаре, взрыве или попытках выломать его, стальное ограждение будет продолжать прочно стоять на своем месте.

• Стоимость этих конструкций невысока и понравится даже самым экономным людям.

• Стальные ограждения открывают широкий простор для реализации дизайнерских задумок! С их помощью можно создавать абсолютно любые стили как снаружи, так и внутри здания. Они прекрасно гармонируют со всеми строительными материалами, от дерева до гранита, и с любыми декоративными элементами.

• Области применения данных изделий безграничны: входные и внутренние лестницы, бассейны, пандусы, балконы, террасы…

1. Ограждения из стекла можно по праву считать одним из самых красивых вариантов оформления лестниц! Здесь есть два интересных решения:

• Заказать лестничную ограду с металлическим каркасом и декоративными стеклянными вставками.

• Или же сделать выбор в пользу самонесущего стеклянного ограждения, выполненного из цельного, закаленного стекла повышенной прочности, без балясин. Монтируется оно при помощи точечных нержавеющих креплений в торец бетонного или деревянного перекрытия.

Совет! Специалисты рекомендуют выбирать самонесущее стеклянное ограждение толщиной 17 мм, которое состоит из двух закаленных стекол триплекс (каждое толщиной по 8 мм), склеенных друг с другом полимерной пластической массой или пленкой.

1. Лестничные деревянные ограды. Само по себе дерево – благородные материал. А потому и изделия из него выходят всегда как бы «живые»! Особенно если это ручная работа (то есть мастер своими руками вырезал и обработал каждую деталь). Правда, стоит такая красота довольно дорого.

Деревянные ограждения чаще всего используются для лестниц внутри зданий, так как данный природный материал в плохих условиях быстро утрачивает свою прочность и декоративные свойства. Тем не менее, для внутреннего интерьера помещения, дерево – это один из самых подходящих, надежных и долговечных материалов.

Для создания лестничных ограждений чаще всего используют хвойные породы (лиственница, сосна, кедр), а также орех, вишня, дуб, красное дерево. Палитра древесных материалов очень обширна и поражает своими естественными оттенками.

1. Завораживающие кованые ограждения – прекрасное решение для зданий, оформленных в аристократичном классическом стиле! И, нужно заметить, это не только дань моде и эстетике, но также надежность, проверенная веками. Защитное покрытие от коррозии и специальная кузнечная краска убережет кованую ограду от ее единственного врага – влаги.

Кованое изделие отлично сочетается с лестницами из бетона, дерева, мрамора, на металлическом каркасе, а также с любыми другими конструкциями, отделанными современными материалами.

Среди ассортимента кованых перил можно найти как бюджетные модели из стандартных секций, так и эксклюзивные модели ручной ковки. Но независимо от того, на что падет ваш выбор – вы в любом случае получите изделие отменного качества, которое прослужит вам очень-очень долго!

1. Комбинированные лестничные ограждения. Если стандартные изделия, выполненные из какого-либо одного материала (стали, дерева, стекла, ковки) вам не нравятся или не подходят к вашему интерьеру, то всегда есть возможность заказать индивидуальное ограждение. В таком случае можно в одном изделии скомбинировать сразу несколько материалов (например, стекло с металлом, или ковка с деревом) и добиться нужного эффекта.

К сведенью! Сегодня в магазинах можно найти все, что душе угодно. В частности и ограждения для лестниц с подсветкой. Встроенные в перила светодиодные элементы – это весьма стильно и необычно.

об особенностях ограждения кровли).

Здравствуйте, Семеныч! Мне очень понравился Ваш рассказ о том как самому обустроить лестницу - очень толково и даже без грамматических ошибок, что в наше время просто удивительно. Пишу в надежде получить консультацию опытного мастера. Суть в следующем. Мы построили 2-этажный пристрой к старой квартире. Из-за финансовых затруднений построили примитивную деревянную лестницу (пока что без перил). Молодая семья с 9-месячным ребенком живет наверху, мы же - старики - внизу. Ребенок очень активный, и встал вопрос об устройстве перил, чтобы избежать беды. Из тех же финансовых соображений мы не можем позволить себе пригласить специалистов, самим делать деревянные перила - нет умения и знаний. На семейном совете решили сделать перила в самом простом варианте: стойки - из \"квадратной\" металлической трубы, расставленные на 0,5 м друг от друга, заполнение между стойками - прозрачный поликарбонат 6-10 мм толщиной. Технические характеристики поликарбоната (прочность) вроде бы позволяют его применение в таком качестве. Проблема в его креплении к стойкам. Что бы Вы посоветовали насчет этого и вообще всего проекта?

С уважением, Измайлов Владимир, Ульяновск.

Привет, Владимир из Ульяновска!

Вопрос, как говорят, конечно интересный. У меня внуку ровно столько же месяцев, что и вашему внуку (или внучке?). И он лезет куда только можно и куда вовсе нельзя. За такими ребятами глаз, да глаз постоянно нужен.

Вопрос можно решить кардинально, поменявшись этажами для проживания. Что конечно не спасет уже через пару - тройку месяцев от беготни ребенка вверх-вниз по лестнице.

Идея с использованием профильной трубы и листов поликарбоната для монтажа лестницы заслуживает внимания. Гарантии 100% от того, что такая лестница не будет проломана ребенком (имеется в виду поликарбонат), никто не даст. Но попытаться предусмотреть всякие казусы можно.

Интересуюсь статистикой детского травматизма в нашей стране. Много происшествий с детьми, которые травмируются на качелях, особенно металлических. Иногда "умные" кострукторы делают качели так, что между стойкой качелей и арматурой, на которой закреплено сиденье, имеет расстояние около 10 сантиметров, что соразмерно с головой ребенка. Со всеми вытекающими. Или антимоскитная сетка на пластиковых окнах лоджии не имеет надежного крепления, в результате чего она может оказаться на земле с опершимся на нее ребенком. И многое другое.

Много лет тому назад мой преподаватель, доктор технических наук, Григорий Илларионович Лесков говорил врезавшиеся в память слова: "Всякий механизм или конструкция должны быть рассчитаны на дурака." Имелось в виду, не то, что все люди дураки, а то, что все должно быть таким, или стремиться к такому совершенству, чтобы ни в коем случае не провоцировать человека ко всяким неприятностям.

Если полез в электрощиток, то при открывании дверцы электричество должно отключиться. Если ходишь по ступенькам бетонной лестницы, то керамическая плитка на них не должна быть скользкой ни при какой погоде. Если имеется лестница, то чем больше она имеет площадок и поворотов, тем меньше вероятность того, что "грохнувшись" на верхней ступеньке, человек гарантированно не должен долететь до нижней ступеньки.

Это говорится к тому, что при любой конструкции вашей лестницы, она не должна быть круче 45 градусов, а лучше и вовсе иметь наклон около 30 градусов. Иметь широкие и невысокие ступени. А площадки шириной в две-три ступени через метр, максимум полтора, не дадут вам далеко укатиться.

Не буду утомлять вас расчетами, которые необходимо производить перед тем, как начать строить лестницу, тем более, что вы об этом и не спрашиваете. Тем не менее - оптимальными в индивидуальном жилищном строительстве считаются ступени высотой около 150 миллиметров, а их ширина около 300 миллиметров. По крайней мере такие размеры в старых купеческих и барских домах, а также в монашеских кельях, вернее лестницах, ведущих к ним. И все сделано там из досок толщиной от 50 до 70 миллиметров. Стойки-балясины на таких лестницах устанавливаются, как правило, на каждой ступени.

То есть если сопоставить с вашим намерением ставить металлические профильные трубы через 0,5 метра, то у них расстояние чуть меньше. Но поскольку вы между стойками намерены установить защитное ограждение в виде поликарбонатных листов, то такое вполне допустимо.

Толщину сотового поликарбоната лучше взять 10 миллиметровую, такая понадежнее. О вкусах не спорят, но из всех цветов поликарбоната выбираю желтый, он даже в пасмурную погоду и внутри помещения производит на человека радостное впечатление, а стоит лист такового (размером 6/2,1 метра) всего на пару сотен рублей больше, чем прозрачный.

Для более экономного использования кроя и уменьшения отходов материала структуру ячеек листов поликарбоната можно располагать не строго по вертикали по отношению к поверхности пола, а перпендикулярно по отношению к плоскости тетивы лестницы (если, конечно, у вас не косоуры).

Крепить листы поликарбоната к металлическим стойкам из профильной трубы лучше всего с помощью саморезов с прессшайбой. Саморез берут с резьбой по металлу, а не по дереву. Такой саморез имеет на своем конце острие - подобие сверла и может быть завернут в металл без предварительного просверливания в этом металле отверстия. Впрочем, сначала попробуйте потренироваться на заготовке, которую можно будет потом выбросить. Иначе рискуете, не соразмерив свои усилия, попортить листы поликарбоната и проломить их в месте крепежа.

Ежели не получится, то предварительно в местах крепления листов поликарбоната к металлическим стойкам просверлите отверстия сверлом диаметром на пару сотых миллиметра меньшим, чем внешний диаметр самореза. А лишь потом заворачивайте сам саморез. Все это делается электодрелью или шуруповертом и битой или головкой под саморез.

Чтобы верхний край листов поликарбоната не попортил кисти рук при подъемах и спусках по вашей самодельной лестнице, его прикрывают поручнем (перилами) сверху так, чтобы не торчали края. А еще лучше - прикрыть этот срез снизу и сверху в местах примыкания к тетивам деревянной галтелью. С креплением галтелей саморезами с головкой впотай, чтобы не порвать ладони рук.

(Кстати, о перилах. В вашем варианте с металлическими стойками их, разумеется, можно сделать тоже из металлической профильной трубы и приваркой электродами к стойкам. Или из дерева, покупные, но тогда металлические стойки срезанные под углом наклона перил, крепятся саморезами по дереву с предварительным просверливанием стоек под прямым углом под эти саморезы.

Листы поликарбоната лучше крепить со стороны лестничных маршей. При высоте труб-стоек около 0,9 метра крепление производится двумя - тремя саморезами.

Для начала давайте выясним, для чего нам нужны перила. Прежде всего, для безопасного передвижения между этажами, так как ограничивают доступ к выступу лестницы.

Они бывают разных материалов и форм. Одни – простые и удобные, а другие – удобные и с некой декорацией. Рассмотрим эти варианты подробней.

Перила для лестниц могут быть сделаны из металла, пластика, дерева или даже бетона. Но если говорить о перилах, которые можно сделать своими руками, то будем ограничиваться только металлом и деревом.

Какие же основные правила конструкции перил?

• Высота — более 90 см.
• Не делайте поручни слишком широкими.

Если в доме есть маленькие дети, то сделайте им дополнительные поручни чуть ниже тех. И расстояние между балясинами не делайте шире 10 см, чтобы ребенок не смог туда пролезть.

Теперь преступим к выбору самого материала. И как мы уже говорили, наиболее простыми и легкими вариантами будут металл и дерево. Но сейчас давайте рассмотрим все материалы и подробней.

Алюминий. В домашних условиях перила из его сделать довольно-таки сложно, поэтому в магазинах вы можете увидеть уже готовые отдельные вставки или все перила. Сложить конструкцию будет просто, что является большим плюсом. Но также есть и минусы: материал гнется при незначительных ударах, быстро царапается и со временем покрывается коррозией.

Хромированные перила. Они, так же как и алюминиевые, продаются в магазинах отдельными деталями или полной конструкцией. Единственный минус такого материала – быстрое стирание.

Кованные перила. Такую конструкцию весьма сложно изготовить своими руками в себя дома, особенно с помощью горячей ковки. Минус – дороговизна материала, потребность у специальных материалов, плюс – разновидность материала, его уникальные формы.

Перила из нержавеющей стали. Такой материал не тускнет, так как имеет блеск, что защищает от истирания. Такой материал тоже довольно-таки дорогой и для изготовления перил нужны будут навыки сварочника.

Разновидность перил

Как мы уже сказали раньше, перила имеют много различных форм, а также расцветок. Вот именно об этом мы сейчас и поговорим.

Интерьерные. Такие лестничные ограждения находятся внутри помещения. Для этого вида характерные светлые тона, материал которых зачастую из дерева или стекла.

Экстерьерные. Такие конструктивные лестницы расположены вне здания. Поскольку такие перила должны хорошо выдерживать любую погоду, то делают их в основном из металла или бетона.

Помните, что форма перил зависит именно от самого материала и от его качества.

Так, если комната в классическом стиле, то материал перил должен быть из дерева. Ну а если комната в стиле хай-тек, то перила можете сделать из метала. Стеклянная конструкция больше подходит к современному стилю.

Как устанавливать перила?

Кованные перила устанавливать довольно легко. Изначально делается разметка ступеней, высота, длина и общий наклон, а также места крепежей – это нужно ковалю, поскольку кованные перила делаются секциями или целиком. Готовые перила лишь нужно закрепить на ранее отмеченных крепёжных местах.

Деревянные перила устанавливаются намного сложнее, потому что нужно собрать всё по частям.

Сначала, на самую верхнюю и самую нижнюю ступеньку устанавливаются опорные стойки. Закрепляются они снизу под ступеньками, болтами или саморезами.

После устанавливаются балясины – промежуточные стойки на каждой ступеньке, крепятся также как и опорные стойки.

Следующий этап — прикрепить к стойкам подперильную планку, предварительно выровняв их строительным уровнем, крепится с помощью саморезов, после на подперильную планку крепятся самые перила, с помощью саморезов. Вкручиваются они снизу вверх, поэтому их невидно.

Фото перил для лестницы

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на , например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

1. Определение
2. Виды ограждений
3. Расчет ограждений
4. Высота
5. Ширина
6. Расстояния

Лестничные ограждения обеспечивают безопасность передвижения по лестнице при подъеме и спуске. Перила и балясины завершают оформление марша, подчеркивают стиль. Перила и ограждения можно заказать в готовом виде или сделать их самостоятельно.

Определение

Перила – это вертикальные конструкции, установленные вдоль края лестничного марша. Они обеспечивают безопасность людей при подъеме и спуске. Перила состоят из нескольких элементов:

• Поручень – верхняя часть, на которую опирается рука человека при движении.
• Балясины – вертикальные столбики, которые поддерживают поручень. Крайняя стойка – тумба. К ней крепятся поручни в нижней и верхней части марша.
• Горизонтальные планки (тетива) – ограждения под поручнями – расположены параллельно движению марша. Заменяют балясины.
• Система крепежей – элементы для фиксации ограждения.

Основные функции перил и балясин

Ограждения необходимо устанавливать на лестничные марши длиной более 4 ступеней. Со стороны стены перила на лестнице могут отсутствовать, со свободной стороны обязательно должны быть . Элементы крепятся надежно, чтобы конструкция могла выполнять свои основные функции:

• Поддержка. Лестничные подъемы имеют различный угол подъема. Люди с разной физической подготовкой преодолевают эти препятствия. Лестничные перила должны помогать при подъеме людям разного возраста, веса и физических возможностей распределять нагрузку на ноги при подъеме и спуске.
• Безопасность. Правильно рассчитанные лестницы обеспечивают не только устойчивость поднимающегося, но и предотвращают падение в случае потери равновесия.
• Декор. Лестничные ограждения украшают марш и подчеркивают стиль. Важно при выборе оформления деревянных и металлических поручней сочетать их с окружающим пространством.

Виды ограждений

Ограждение лестницы может быть сделано из разных материалов и иметь различную форму, поэтому классифицируют эти конструкции по нескольким признакам.

Ограждения могут быть:

• металлические;
• деревянные;
• полимерные;
• стеклянные;
• бетонные;
• комбинированные.

Металлические перила и стойки ограждения делают из алюминия или кованой стали. Первые отличаются безупречным блеском и гладкостью, вторые имеют декоративные свойства, поскольку их изготавливают по индивидуальным эскизам.

Перила из дерева встречаются в частных домах чаще всего: они теплые на ощупь, гладкие, вписываются в любой интерьер, доступны по цене.

Полимерные ограждения выполняют из жестких пластиков, которые устанавливаются на специальный крепеж. По сравнению с другими материалами, полимер – самый дешевый.

Стеклянные ограждения устанавливают в общественных зданиях: в торговых и офисных центрах. Их производят из закаленного стекла.

Бетонные ограждения подходят для входных зданий, на парадных лестницах. Элементы отливают из бетона в заводских условиях, иногда прямо на строительной площадке.

Комбинированные ограждения сочетают в себе несколько материалов. Самый распространенный вариант – на кованые или алюминиевые балясины монтируют деревянные перила.

Поручни различаются и по способу монтажа:

• Отдельный профиль (трубка, фигурный профиль, прямоугольный) представляет собой изделие, которое крепится к конструкции ограждения специальными деталями.
• Балясины и перила – классический вариант обустройства лестничного ограждения. Они крепятся между собой и фиксируются на лестничном марше.
• Модульные состоят из готовых блоков (балясина или ограждение + поручень + крепеж). Их собирают в соответствии с планом марша на месте.

По расположению металлические, пластиковые и деревянные перила могут быть:

• внешние, их обустраивают на улице. Основное требование к материалам для изготовления – устойчивость к погодным условиям;
• внутренние ограждения в помещениях могут быть изготовлены из любых материалов.

Расчет ограждений

Чтобы изготовить надежные перила, их необходимо правильно рассчитать

Высота

Высота деревянного поручня – это основная величина, которую необходимо определить для обеспечения безопасности. Согласно нормативным строительным документам, высота перил должна быть:

• 0,9 метра для общественных зданий и жилых домов;
• на участках, где возможно падение с высоты более 5 метров, надо крепление ограждений высотой 110 см;
• перила лестницы в доме или здании с особыми требованиями могут располагаться на высоте 0,7 метра;
• в детских учреждениях поручни устанавливают на высоте 0,5 метра.

Для учреждений, где есть поток детей (школы, садики), обычно устанавливают двойные ограждения 0,9 и 0,5 метра параллельно друг другу на расстоянии до 10 см. Это обеспечивает комфортное передвижение для детей и взрослых.

Высота перил в частном доме может не соответствовать норме, допускается индивидуальное определение этого параметра . Чтобы вычислить идеальную высоту, при спуске по маршу вытяните руку вперед. Затем измерьте расстояние от ладони до ступени. Это и есть идеальная высота для вас.

Ширина

Ширина перил должна быть такой, чтобы за поручень можно было ухватиться. По стандарту их выпускают шириной от 30 до 70 мм, для парадных лестниц применяют и большие размеры.

Как определить удобную для себя ширину поручней: при возможном падении за перила должно быть удобно ухватиться без риска получить травму.

Расстояния

От расстояния между балясинами во многом зависят надежность и прочность конструкции.

• Количество балясин и их параметры определяются размерами и весом поручня. При использовании гибких или тяжелых перил балясины следует устанавливать на лестницу так, чтобы не происходило провисания профиля или чрезмерного нагружения опор . Если образуются пролеты более 15 см, необходима установка параллельной перилам защитной тетивы.
• Балясины в классическом варианте на деревянную лестницу устанавливают на каждой ступени, иногда по нескольку сразу.

• Для детских учреждений необходима установка опор на каждую ступень через 15-20 см для предотвращения падения детей.

Изготовление деревянных ограждений

Для дачи или частного дома спроектировать и изготовить ограждения можно самостоятельно. Это позволит получить индивидуальные перила, соответствующие замыслу хозяина дома. Стоимость самоделки значительно ниже, чем у покупного изделия.

Пошаговый план изготовления конструкции своими руками.

Шаг 1. Составление плана-схемы

Если в доме уже есть готовая лестница без ограждения, проектирование нужно производить на основе ее плана. Если строительство только начинается, а интересная идея перил уже есть, то и лестничный марш можно подстроить под эти пожелания .

Создается план, в котором учтены:

• высота ограждения лестницы;
• тип и шаг балясин;
• ширина перил.

Шаг 2. Выбираем древесину для изготовления составляющих элементов

Для производства балясин и профиля поручня используют разные породы деревьев:

• Самой прочной является древесина бука, ясеня и дуба. Она имеет приятную структуру, выразительный срез.
• Распространенной и недорогой является древесина хвойных пород – ели, сосны, лиственницы.

Мягкие лиственные породы дерева использовать для создания ограждений нежелательно – изделия дают большую усадку и деформируются при высыхании, покрываются трещинами.

Нормальная влажность древесины, которую можно использовать для изготовления перил и балясин – 12–18%.

Шаг 3. Как изготовить балясины

Способ определяется их формой.

Они могут быть:

• плоскими;
• объемными.

Для изготовления плоских балясин понадобятся обработанные доски. Ручными пилами и инструментом для резьбы на них выполняется узор. Примеров много, некоторые идеи можно почерпнуть из представленных фотографий.

Для изготовления объемной балясины потребуется токарный станок. На вращающемся оборудовании посредством различных стамесок и ножей вырезают желаемый узор. Фрезеровальный станок поможет получить более глубокий несимметричный рисунок, который невозможно сделать на токарной установке.

Шаг 4. Делаем поручни

Чтобы сделать поручень, понадобится прямоугольная или округлая заготовка разной длины:

• соответствующей пролету, если его длина небольшая.
• длину пролета можно разделить на 2–3 части для удобства изготовления и монтажа ограждения.

Для винтовой лестницы заготовку нужно закруглять точением или разбивать длину на множество элементов, чтобы потом соединять их клеевым способом. Закруглить можно только конец поручня.

Обработка заготовок:

• Брус с квадратным сечением шлифуем, закругляем и сглаживаем углы. Ширина перил должна быть удобной для захвата кистью, средняя – 6 см. Прямоугольной заготовке можно придать рельеф: выточить вдоль бруса канавки, облегчающие захват, украсить их мелкими деталями, но все должно быть гладким, без острых углов и заусениц.
• Для получения круглого поручня обтачиваем заготовку квадратного сечения со срезанными гранями на токарном станке. Можно придать незначительный рельеф, но он должен быть гладким.

Есть еще один способ изготовления поручней – склеивание досок, если нет подходящего материала. Для этого берут доски одинаковой длины, склеивают их между собой и после полного высыхания клея обрабатывают получившийся полуфабрикат перечисленными выше способами.

Шаг 5. Крепление балясин к ступеням

Установка балясин на деревянную лестницу может быть осуществлена двумя способами:

1. Саморезами и болтами.
2. Клеевым методом.

Второй вариант мы рассматривать не будем ввиду его сомнительной эффективности, мастера его используют в особых случаях. Клей точно понадобится, если перила были изготовлены из отдельных фрагментов, которые нужно соединить.

Прежде чем приступить к монтажу, делается разметка на ступенях, куда встанут балясины. Подробнее об этом процессе рассказывает мастер на видео:

Чтобы прикрепить балясины к поручням, понадобятся винты или саморезы длиной 80 мм, диаметром 10 мм и шайбы.

Для крепления надо:

1. В ступени по разметке просверлить отверстие под винт.
2. Подготовить такое же отверстие в балясине.
3. Надеть на винт шайбу и завести его с нижней части ступени.
4. Насадить и зафиксировать стойку.

Верхняя и нижняя конечные стойки крепятся таким же образом на винт, но приваренный к закладной детали на лестничной площадке.

Когда установка балясин завершена, к ним крепится направляющая струбцинами по уровню поручня. Карандашом на столбиках делаются соответствующие метки, по которым будет произведен срез.

Чтобы не повредить закрепленную древесину, под зажимы струбцин следует устанавливаются деревянные подкладки.

Срезы по меткам можно сделать на торцевой пиле, другие инструменты не дадут ровного спила под нужным углом.

Наглядно этот процесс можно увидеть на видео:

После монтажа балясин готовим поручень. По установленной ранее направляющей измеряем угол примыкания поручня к крайней стойке, срезаем его на заготовленном изделии. Затем делаем паз под монтажную планку. Ее ширину принимаем как диаметр торцов балясин, а высоту – 5–10 мм. Планку крепим к зафиксированным струбцинами и балкой балясинам саморезами, утапливая шляпку в материале планки .

В поручне лобзиком выпиливаем углубление под планку. Оно будет иметь глубину 5–10 мм и ширину, равную ширине прикрепленной к балясинам рейки. Как это сделать, посмотрите на видео:

Осталось зафиксировать поручень на рейке. Для этого крепящие элементы запускаем с нижней части рейки, притягивая с небольшой силой заготовленное изделие. Лестничное ограждение готово! Предлагаем посмотреть короткое видеорезюме.