Строим погреб своими руками. Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба Как сделать погреб на даче без фундамента

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
• лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
• желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
• лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
• для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
• заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

• экономия участка;
• удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
• гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

• Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха . В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
• Затемнение . В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
• Влажность воздуха . Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
• Постоянно чистый и свежий воздух . Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

Знаете ли вы? «Погреб Ауэрбаха » - один из лучших винных ресторанов мира, который находиться в Германии, Лейпциг. Ресторан немного опущен под землю, имеет свой винный погребок.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

• Наземное хранилище (лабаз ). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  
• . Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  
• . Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  
• Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  
• . Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  
• . Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  
• Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  
• Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения , и .
  

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели - хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.
От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте. А еще - долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды.

Потом от этих данных нужно отталкиваться: половина погреба должна быть на полметра выше уровня подземных вод. Если уровень подземных вод залегает на глубине 2,5 метра, то максимальная глубина вашего сооружения не должна превышать двух метров.
Проверить уровень залегания вод можно различными способами. Наиболее простой из них: определение уровня по глубине залегания воды в колодце неподалеку. Если колодца нет, то очень часто используют шурфы или разведочное бурение.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Знаете ли вы? Один из поклонников видеоигры Elder Scrolls сделал себе погреб-подвал в стиле вышеуказанной игры. Конструкция обошлась ему в 50 тыс. долларов.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию. Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков.
Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо. Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок. Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины - это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин - грунт глиняного типа.

Сведения о глубине промерзания грунта также очень важны для будущего погреба. Эти данные сами снять вы не сможете, но их можно легко получить в инженерном отделе администрации или у районного архитектора.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения.
Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба.
Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: , ведра, кельма, перчатки и т. д.
Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок. Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Крышу погреба будем также заливать бетоном, но оставим место для люка. Люк можно купить в специализированном магазине. Чтобы залить крышу ледника, нам понадобится изготовить каркас и опалубку.
Для их изготовления нужно: влагостойкая фанера (толщиной не менее 15 см), крепкие балки для несущих конструкций (металлические, деревянные или бетонные), поддерживающие стойки, деревянные брусья, вязальная проволока и строительная арматура.

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Выройте котлован . Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
   
2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать . Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
   
3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см , иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
   
4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом . Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
   
5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья . Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры - тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
   
6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу - изготовлению каркаса и опалубки для крыши , а после - формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
   
7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки . Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов . Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
   
9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок , которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
   
10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой . Так конструкция будет более прочной и долговечной.
    
11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса . Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.
    

Отличным местом для хранения консервации и овощей станет погреб. Когда обустроить погреб внутри дома не удается, его сооружают в виде отдельно стоящего здания. О том как сделать погреб в доме или отдельно от него рассмотрим далее.

Как сделать погреб: особенности данного помещения

Существует два термина, различающихся между собой - погреб и подвал. Первое значение чаще всего используется в случае названия отдельного подземного помещения. Второй термин обозначает подземное помещение, находящееся под домом. В подвале может находиться гараж, стиральная машина, кладовая и т.д.

Основной функцией погреба является хранение в нем продуктов питания, таких как консервация, картофель, морковь, лук. В помещении находятся полки, стеллажи и подставки для этого. Кроме того, в погребе должна быть качественная вентиляционная система, благодаря которой продукты смогут храниться в нем очень долго. Некоторые продукты хранятся в леднике. Возведение погреба - довольно сложный процесс, к проведению которого следует подходить с особой ответственностью и серьезностью.

Сооружение отдельно стоящего погреба позволяет украсить участок оригинальным строением. Некоторые погреба оборудуют каменной кладкой, тяжелой дверью с засовом, это придает им старины и особой элегантности.

Существует несколько вариантов сооружения погреба, Предлагаем остановиться на мелкозаглубенном варианте. Данный погреб с одной стороны является отличным украшением участка, а с другой выполняет функцию места для сбережения в нем продуктов.

Погреб мелкозаглубленного типа состоит из двух частей, одна из которых является подземной, а вторая наземной. Уровень заглубления погреба определяют грунтовые воды, находящиеся на участке. В некоторых случаях удается соорудить строение глубиной до 250 см. Верхняя часть бывает различной по высоте, все зависит от конструктивных особенностей помещения, а также его формы. В некоторых случаях, в наземной части обустраивают также летнюю кухню или место для приема гостей, тогда ее высота должна ровняться минимум высоте входной двери.

Перед началом работы необходимо определиться с местом возведения погреба и создать его проект. В нем будут указаны все мельчайшие подробности, связанные с размерами, материалами из которого будет выполнено строение. Перед составлением проектной документации, следует определить уровень грунтовых вод на участке, и в соотношении с данным показателем определять глубину погреба. В противном случае, существует риск подтопления погреба.

Изготавливая стены погреба чаще всего используют материалы в виде камня, кирпича, бетона. Наземная часть погреба иногда изготавливается из дерева.

Подземная часть погреба чаще всего бетонируется, хотя иногда на основание укладывается глина, которая плотно утрамбовывается на нем. В качестве перекрытия рекомендуем воспользоваться деревянными балками. Каждый конструктивный элемент погреба, такой как стены, пол и потолок должны быть качественно теплоизолярованы. Чаще всего, для этих целей используется глина, минеральная вата или битум.

Для того, чтобы соединить ярусы между собой рекомендуется возвести лестницу и люк. Возможен вариант возведения каменной лестницы или съемной металлической. Размеры люка должны быть удобными для транспортировки ящиков с продуктами.

Перед тем как сделать правильный погреб, ознакомьтесь с общими рекомендациями:

• выполняйте строительные работы исключительно летом;
• старайтесь возвести погреб на максимально возвышенном участке;
• в обязательном порядке в погребе должна присутствовать качественно оборудованная вентиляционная система;
• для обработки деревянных деталей используйте антисептические составы;
• располагайте входную дверь на север.

Изначально необходимо позаботиться о рытье котлована, размеры которого на 50 см с каждой стороны больше, нежели размер самого погреба. Эти полметра позволят установить дополнительную гидроизоляцию и обеспечат подведение к погребу коммуникационных систем.

Для укладки стен используется кирпич, бетонные блоки или камень. Возможен вариант использования бруса, однако в таком случае, он должен быть тщательно обработан с помощью различных защитных составов.

Возможен вариант сооружения монолитного бетонного строения, в таком случае, предварительно нужно установить опалубку и армировать стены. Для того, чтобы защитить углы и стыки между стенами от влаги, на них укладывают рубероид. После снятия опалубки, производится заштукатуривание бетонных стен.

Для того, чтобы не тратить время на высыхание бетонного раствора, возможен вариант применения листов из асбестоцемента, которые фиксируются на обрешетке из дерева. Внешняя часть конструкции покрывается с помощью мастики на битумной основе. Она обеспечит ее защиту от влаги. Для того, чтобы защитить погреб от воды, находящейся в грунте, необходимо также установить дренажную систему водоотвода.

Возможен вариант соединения данной системы с колодцем или другим водозаборным элементом, установленным на участке. Дренажным материалом служит щебень, камень или битые кирпичи. Для защиты основания погреба обустраивается влагозащитная подушка, которая состоит из щебенки, залитой слоем горячего битума.

Как сделать вытяжку в погребе

Для того, чтобы предотвратить накопление опасных газов внутри погреба, а также с целью предотвращения порчи продуктов, которые в нем хранятся, необходимо обустроить в нем качественную вентиляционную систему.

Самая простая вентиляционная система состоит из оцинкованной трубы в диаметре около 10 см. Она устанавливается таким образом, чтобы с одной стороны оставаться на улице, а со второй быть в погребе.

Однако, данный метод вентиляции походит не для всех помещений. Если погреб имеет внушительные размеры, то рекомендуется установить в нем две трубы. Одна устанавливается вблизи потолка, а вторая вблизи пола, таким образом удастся организовать более качественную естественную вентиляцию.

Отвечая на вопрос как сделать вентиляцию в погребе еще лучше, предлагаем установить в нем вытяжку. Она не только защитит продукты от гнили и плесени, но также и предотвратит появление конденсата на стенах. Для того, чтобы сохранить продукты в погребе максимально долго в нем должна присутствовать температура в +2-3 градуса и определенная влажность. Установка приточной трубы осуществляется таким образом, чтобы она на 5 см выступала от земли. Для того, чтобы предотвратить появление имея в подвале, необходимо качественно утеплить его стены.

С помощью вытяжки в помещении обеспечивается оптимальный влажностный режим. Существует два способа обустройства вентиляции в погребе:

• принудительный;
• естественный.

Первый вариант подразумевает использование специальных вытяжных вентиляторов и систем. Единственное требование к данным устройствам - работа при повышенном влажностном режиме.

Установка двух труб в подвале осуществляется в соответствии с определенными правилами. Одна труба устанавливается таким образом, чтобы ее нижняя часть отходила от пола всего лишь на 15-20 см, вторая ее часть выводится через кровлю наружу. Установка второй трубы выполняется таким образом, чтобы она находилась под потолком, и также выводилась наружу. Для увеличения эффективности работы вентиляционной системы используют:

• дефлекторы - устанавливают на трубах, выходящих на улицу, также рекомендуется установить на трубе колпак, защищающий ее от дождя и снега, при наличии сильного ветра, дефлектор увеличивает качество работы вентиляции в подвале;
• металлическая решетка - предотвратит попадание в погреб грызунов и других насекомых она устанавливается только на приточной трубе.

• оцинкованные трубы;
• асбестоцементные трубы;
• полиэтиленовые трубы.

Первый вариант самый прочный, но и довольно дорогостоящий. Однако, при повреждении оцинкованного покрытия, такая труба быстро покрывается коррозией. Высокой надежностью и длительностью эксплуатации отличаются трубы из асбестоцемента. Довольно легко монтируются полиэтиленовые трубы. Кроме того, они отличаются доступной стоимостью.

Чтобы организовать качественную вентиляцию в большом погребе, рекомендуется установить в них специальные вентиляторы. Они бывают осевыми и канальными.

Установка канального вентилятора осуществляется непосредственно во внутрь трубы, осевые монтируются в начале трубы. На выходной вентиляционной трубе должен быть установлен осевой клапан, который предотвращает попадание воздуха из улицы во внутрь погреба. Производительность канального вентилятора для погреба должна быть средней, поэтому для его работы достаточно небольшого аккумулятора. О том как правильно установить и подключить вентилятор для погреба, лучше узнать из инструкции к нему.

В любом случае, следует помнить, что правильно организованная вентиляционная система в погребе - залог успешного хранения в нем продуктов и консервации.

Как сделать погреб своими руками

После постройки подземной части погреба, следует процесс сооружения его надземной части, называемой погребницей. Данная часть погреба может иметь различные вариации от небольшого помещения до просторной столовой. Главная ее функция - защита люка, который ведет к погребу.

Сооружая данную часть погреба можно использовать те же материалы, что и в процессе изготовления нижней части погреба. Хотя возможен вариант использования дерева, для сооружения погребницы. Должное внимание уделите теплоизоляции стен. Ведь именно с помощью данного помещения, в погребе сохраняется оптимальная для хранения овощей температура.

Верхняя часть погреба может также выполнять функцию гаража. Однако, перед тем как сделать погреб в гараже, необходимо определить уровень устойчивости его фундамента и уровень заложения грунтовых вод на данном участке.

В некоторых случаях, погребница напоминает беседку и выполняет ее функции. При этом, трудно догадаться, что под ней находится погреб. В любом случае, сооружая погреб, необходимо до мелочей продумать все детали, связанные не только со строительными аспектами, но и с эстетическим видом полученного сооружения.

Как сделать гидроизоляцию погреба

Некачественно организованная гидроизоляция в погребе приводит к таким негативным моментам его эксплуатации:

• появление сырости в погребе, которое провоцирует порчу продуктов;
• быстрое размножение грибка и плесени, так как в погребе нету солнечного света, который способен их убивать;
• разрушение стен под воздействием влаги, порча фундамента, возможность аварийного обрушения погреба.

Прежде всего, главной причиной появления воды в погребе является повышение уровня грунтовых вод. Качественная гидроизоляция и дренажная система, предотвращают развитие данных неприятных факторов. Изначально, сооружая погреб, на данном этапе, необходимо гидроизолировать стены, причем как снаружи, так и внутри.

Наружная гидроизоляция подразумевает защиту стен с помощью специальных составов, сооружение системы дренажа и водоотвода, отмостки и т.д.

После обеспечения грамотного водоотвода, следует приступать к обустройству гидроизоляции. Самый оптимальный вариант - использование бетона с влагоотталкивающими характеристиками. Такой погреб будет защищен даже от напорного воздействия дождей. Для обеспечения внутренней гидроизоляции, чаще всего используют:

• мастику на битумной основе - она обеспечит защиту непосредственно от безнапорной влаги, после нанесения материала на поверхность, происходит его полимеризация и образование защитной пленки;
• гидроизоляция проникающего типа - различные составы, которыми покрывают стены, они проникают внутрь бетона и кристаллизируют его, тем самым защищая от влаги.

Также возможен вариант использования мембранных гидроизоляционных материалов. Они изготавливаются из полимерных веществ. Отличный вариант такой гидроизоляции - жидкая резина. Она, после нанесения на стену образует прочную пленку, защищающую от влаги.

Цементная гидроизоляция содержит полимерные вещества, в виде эмульсии и порошка. После их застывания образуется влагоотталкивающая поверхность, которая отличается эластичностью и стойкостью перед механическими воздействиями.

Как сделать погреб видео: